Французский Vogue отмечает 75-летие

Французский Vogue отмечает 75-летие

В течение 25 лет декабрьский номер французского Vogue редактировался «гостями»,

выдающимися личностями, от Жанны Моро, Федерико Феллини и Марлен Дитрих в 1970-х годах до Дзеффирелли, Хокни и Миро в 1980-х, а в 1990-х были так же Далай-лама (правда), Нельсон Мандела и Мартин Скорсезе. Однако в этом декабре появилась ретроспектива за последних 75 лет. Юбилейный выпуск – это калейдоскоп высокого стиля, который должен заставить задуматься любого редактора глянцевого журнала или издателя.

Он включает такие элементы, как статья о сумках, написанная кем-то по имени São Schlumberger («Les sacs de São»), шестистраничная галерея портретных этюдов Пьера Ле Тана, превращенная в игру по именам 103 творцов моды, фотографическая дань уважения собаке как модному аксессуару («Dogues En Vogue»), и дурацкое изображение, якобы сделанное в родильном отделении, на котором изображена модель в золотых сандалиях во время родов.

С 1920 года, когда Condé Nast выпускал парижское издание, которое в нью-йоркских офисах всегда называли «Fr-ogue». И хотя оно никогда не приносило такой большой прибыли, как американские или британские журналы, но стало центром стиля Vogue. Фотостудия послужила основой для лучших работ Хойнингена-Хюэна, Хорста, Битона, а затем Ирвинга Пенна, Генри Кларка и Гельмута Ньютона. «Наша миссия в Vogue, – говорится в редакционной статье этого месяца, – всегда заключалась в определении красоты».

Французский Vogue

На иллюстраторов Vogue оказало сильное влияние движение сюрреалистов, и это до сих пор остается сильной стороной привлекательности журнала. В восьмистраничной галерее обложек прошлых лет представлены некоторые новаторские работы Джорджо де Кирико, Лилы де Нобили, Мигеля Коваррубиаса, а также постоянных художников Vogue Эрика, Бенито, Лепапе и Кеога. Даже в натюрмортах с овощами присутствует легкая угроза, которая уводит такие потенциально обычные предметы, как покупка продуктов питания или макияж, от предсказуемого к футуристичному.

Фотографии, преимущественно черно-белые, по-прежнему отличаются простотой, превосходящей быстрые изменения моды. Ричард Аведон однажды сравнил работников моды с цирковыми акробатами, годами репетирующими и оттачивающими трюк, чтобы сделать его правильно. В работах всех великих фотографов Vogue присутствует чувство напряжения и драматизма, а также удивительное количество юмора, например, в снимке моделей в купальных костюмах Хельмута Ньютона, одна из которых проливает струю воды на воду на декольте коллеги.

Если в мире глянцевых журналов царит суматоха – сама Condé Nast (журнальное издательство) только что закрыла три других своих французских журнала, это должно быть отчасти потому, что они не слишком доверяют эксцентричности своих творческих коллективов. Глядя на потрясающие образы из прошлого Vogue, модные фотографии, иллюстрации и портреты богатых и знаменитых, становится ясно, что только таким целеустремленным курсом, не потворствуя сиюминутным кризисам, можно добиться такой привлекательности журнала.

Французский Vogue

Конечно, во всем этом присутствует высокая степень снобизма. Но что отличает французский Vogue, так это его естественное предположение, что читатель уже слышал об этих прекрасных людях. А если нет? Подразумевается, что это наша беда, и редакторы не собираются помогать нам. Эти страницы сумасшедших людей на маскарадных балах, будь то мадам Муньос в роли Нефертити, Эдмонд Шарль-Ру и приятели, исполняющие conga «chez Etienne de Beaumont», или нынешний главный редактор Джоан Джульетта Бак, вставшая на ноги вместе с Карлом Лагерфельдом на его собственном венецианском балу, представлены как интересные или эксцентричные сами по себе.

Цирковая аналогия Аведона привносится в фотографию Ман Рэя 1926 года, изображая художницу на трапеции Барбетту. В конце выступления эта стройная блондинка спускалась с проволоки, подходила к рампе, а затем отрывала парик, обнажив костлявую кожу головы мужчины.

Мода – это иллюзия и признавая этот факт, французский Vogue все же опережает всех в игре.

Прокомментировать

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *